饿了么上的“妈妈餐厅”，你骗人！
她刊官方账号第二性的含义在厨房劳动的错位中得到了再确切不过的解答：家务领域的劳动属于女性，公共空间中的劳动价值则被个别男性占有。女性的双重身份变成了双重负担，女性所有的劳作都被视为应该承担的义务。
过去，工地上没有女性，人们说女性干不了土木；过去，程序员没有女性，人们说女性无法理性思考；过去，摄影棚里没有女性，人们说女性的月经是不吉利；过去，喜剧中没有女性，人们说女性开不起玩笑。
但如今，处处都是女性的身影，各行各业都有了女性的表达。越来越多的女性怀抱梦想，走入她们的广阔丛林，开始搏杀进攻。
而厨房，这个自古以来就与女性牢牢绑定的阵地，更不能够被轻易让渡。
多少一线打工人，靠“妈妈”养活？
你有没有观察过，你在的城市有多少以“妈妈”命名的餐厅？
以她姐所在的北京为例，点开外卖软件，就能看到“妈妈”们占领了各大菜系和大小餐馆。
张妈妈川菜馆，在北京的人气数一数二，任何时候去都座无虚席。主打的是平价美味性价比极高，几乎是打工人心中公认最地道的川菜小馆，《舌尖上的中国》总导演陈晓卿都曾多次光临，
创始人肖潇2007年在北京四惠东开了第一家，一开始掌勺的正是她母亲，也就是张妈妈本人。
西贡妈妈专门做的是越南菜。在越南，西贡妈妈总是给人以勤劳而肯持家的印象，所以西贡妈妈餐厅打出来的招牌也是祖传秘方、食材干净、口感经典等等。
北京海淀区还有个「妈妈的味道」餐厅，在预制菜满天飞的今天，「妈妈的味道」据说坚持所有菜都是当天新鲜原料现做，有锅气的同时还能安全放心。
也难怪有人说：“你可以像信任妈妈手艺一样信任妈妈的味道。”
除了这些已经开起连锁的大店，还有不少以妈妈命名的小馆子，靠着简餐收割打工人的胃。
妈妈便当总给人感觉顶饱又便宜；崇文妈妈家常菜，讲究的是分量足口味正；刘妈妈养生汤，从店名到餐品都透着一股健康气息。
至于疆妈妈新疆面、安妈妈面铺、孙妈妈台式卤肉饭这些颇具地域特色的餐厅，则能让人感觉一秒出京，直接走进了当地人家里，来上一碗正宗家常美食。
即便是不以妈妈命名的餐厅，也大多要贩卖大妈们的手艺来佐证自己干净卫生。
开遍各大城市的袁记云饺，玻璃橱窗里永远坐着包饺子的大妈。她们穿着密闭防护服，眼明手快地将各种馅料填进面皮里，主打的slogan就是“现包现煮更新鲜”。
当时就有人说，袁记云饺卖的不是饺子，是大妈。
然而就是这样一个让人回味起家庭温暖的水饺店，去年被曝光采用的全是冷冻肉馅冷冻饺子皮，也就是我们所说的预制菜，实在伤了太多人的心
——什么，原来橱窗里的大妈们都是表演现包的NPC，原来“妈妈”们也如此不可信赖。
除了以上这些，你的觅食轨迹里也一定少不了各种妈妈们的身影。
小炒店或是夜市摊，总有热情的大妈招呼顾客，在摊位上风风火火做出热气腾腾的炒饭面条。食物的滋味未必多好，但吃的就是一个热闹的氛围。
出门在外的游子，大多都会怀念妈妈的手艺，也许是一碗阳春面，也许是一碗红烧肉，但这样看似简单的家常菜，在大城市仍是很难寻觅。
这也是为什么，只要打出“妈妈的味道”，总有人心甘情愿地为之买单。
毕竟，妈妈的味道代表的不仅仅是可靠放心，更是一种独特的情感联结，能够让无数打工人魂牵梦萦。
所以，以“妈妈的味道”为招牌的餐厅，大多价位中等甚至低廉，不求味道多么惊艳，但必须得平实大碗，给人以温暖的家常感。
“妈妈”的味道，只有家常？
“妈妈的味道”成了餐饮界的财富密码，但身处灶台前的妈妈们，处境却并不算好。
妈妈们到底从哪儿来？为什么是妈妈们抚慰打工人的味蕾呢？
顺着味蕾的记忆溯循，我们看到的是一线城市中弱势群体的弱势者——女性打工者。
早前在谈论零工经济时，我们就曾发现，囿于性别角色和社会定位，女性往往更多从事零工经济，而不被鼓励专注于事业。
所以，她们大多会选择从事服务业或是餐饮业，招之即来挥之即去，不仅无法得到社会保障，就连基本工资都需要“看天吃饭”。
而这种选择，是在阶级界限、性别结构、社会角色等多方面作用下的结果。
城市化进程高速发展的当下，绝大部分的劳动力都会向城市涌入，而女性肩负着传统性别角色中妻子、母亲的使命，不得不跟随着小家庭迁徙。
但当她们抵达城市之后，工厂劳动往往无法为女性提供足够的就业岗位。为了补贴家用，她们必须向外找寻，其中的大多数，会成为服务业以及餐饮业中的一员。
图源：豆瓣
在这种情况下，女性打工者承担的是双重负担，面临的也是双重困境。
一方面，她们必须操持家务，无偿承担照料责任；另一方面，她们又必须努力做到自食其力，“不给丈夫儿子拖后腿”。
在劳动市场的标准中，女性往往并不作为实际劳动力而存在，她们只能在双重困境中闪转腾挪，从事那些流动性强、薪酬微薄的底层工作。
所以我们总能看到，施工的工地附近有女人操持着快餐档口、夜市里的大妈们在大排档前迎来送往、公司学校的食堂玻璃橱窗后站着阿姨。
换句话说，当我们在歌颂妈妈的味道，想念妈妈的味道时，那些制作出美食和温度的女性，或许正在双重不平等的人生境遇中挣扎，被动地充当着资本剥削和女性困境的对象。
我会想起《巨流河》里齐邦媛曾写她的母亲，搬到南京之后常常要招待丈夫从东北而来的学生。
她听他们说话，讲家乡春夏秋冬的情景。又在后院里不停地渍酸菜、托人由北平买来纯铜火锅。“七七事变前在南京那些年，齐家的五花肉酸菜火锅不知温暖了多少游子思乡的心！”
除此之外，还要腌东北大酱，给学生们切一段段的黄瓜，“有人一边吃一边掉眼泪，因为想起家来了。这些人这一生没再回去了。”
图源：豆瓣
女性在一定程度上弥合了城乡的裂痕，为漂泊的游子缝补起乡愁和归途。但在这种奉献之外，她们从未被承认价值。
齐邦媛的母亲要做大酱，却被丈夫觉得“又脏又恶心”，只能偷偷做、慢慢做。
而如今站在那些以妈妈为命名的餐馆前，女性也只能打着零工、打着下手、一点点拼凑起食物的滋味。
被温情“绑架”的妈妈，戴不上厨师帽
事实上，她姐早就有这样的疑惑。
为什么在家庭中，女性被默认承担厨房劳作，而当我们想起厨师，最先浮现的往往是一张男人戴着高帽的脸。
智研咨询发布的《2021-2027年中国厨师培训行业调查与市场需求预测报告》的数据也显示：2021年我国厨师行业人数超过1000万，仅有3.6%是女性。
而这3.6%的女性中，大部分还从事的是西餐、烘焙等行业，做中餐热菜的女厨师，几乎是凤毛麟角。
由此回看女性做饭的历史，简直是有些吊诡了。
餐饮行业中，女性往往处于低端下游产业链。女性被安排去做洗菜、切菜、配菜这些基础工作，真正能够站到灶台前，能够手握生存资源、拥有晋升空间的，绝大多数是男性。
然而在家庭厨房中，女性做饭是天经地义，妈妈的味道是可以撬动味蕾的密码。
女性是温情与乡愁的象征，却无法与专业挂钩。而那些打着“妈妈”的旗号贩卖美食的餐厅，也大多是男性作为主厨，吆五喝六。
在专业的烹饪领域，性别是坚固而不可摧的职业阻碍，让女性无法具备专业性和权威性，不得不改换跑道，放弃资源。
知乎上曾经有人发问，“为什么厨师很少有女性？”
底下的回答大部分都是在说：女性体力不足、女性受不了油烟、女性无法承担高压力、要处理各种冰东西和血腥的东西等等。
但一位做西餐热厨的女厨师@Hu Mia也在回答里写道：
「我相信每份工作无论对于男生和女生来说，都是同等难度的。真正决定你工作环境的，还是在于自己能不能吃苦，肯不肯学，还有对待自己选择的心态是不是坚定。一直到现在，我身边还是有很多'不同的声音'有些是来自路人，有些来自亲戚甚至是父母和男友，说来说去都是女孩子家还是做些轻松体面的事情好。说到轻松，我相信没有轻松的工作，所以不如选择自己喜欢的。」
任何工作都有好有坏，女性承担的工作也未必都轻松。
我想，真正将女厨师赶出厨房的，不是什么体力差距油烟侵扰，而是僵化的思维体系，是隐蔽在保护背后的刻板印象。
第二性的含义在厨房劳动的错位中得到了再确切不过的解答：家务领域的劳动属于女性，公共空间中的劳动价值则被个别男性占有。女性的双重身份变成了双重负担，女性所有的劳作都被视为应该承担的义务。
那么，我们不能就此停歇，更不能被陈旧的枷锁束缚手脚。
过去，工地上没有女性，人们说女性干不了土木；过去，程序员没有女性，人们说女性无法理性思考；过去，摄影棚里没有女性，人们说女性的月经是不吉利；过去，喜剧中没有女性，人们说女性开不起玩笑。
但如今，处处都是女性的身影，各行各业都有了女性的表达。越来越多的女性怀抱梦想，走入她们的广阔丛林，开始寻求公平，搏杀进攻。
而厨房，这个自古以来就与女性牢牢绑定的阵地，更不能够被轻易让渡。
怀念妈妈的味道，就从认可妈妈的价值开始。
寻觅妈妈的味道，就从找到一个女厨师开始。
参考资料：
《疫论·劳动｜疫情冲击下的零工女性，与她们破碎的流动性》；澎湃思想市场
蔡玉萍、彭铟旎：《男性妥协：中国的城乡迁移、家庭和性别》
监制 - 她姐
作者 - 今鱼
微博 - @她刊iiiher
