起步较晚、工厂品牌小而灵趋势、研发不足，制约了中国快时尚品牌发展

【本文来自《中国在服装快时尚品牌上一直缺位，这次正好借坡下驴赶走外国扶植国产品牌》评论区，标题为小编添加】

北方不吃面男孩

中国快时尚品牌去哪了？中国的快时尚品牌为啥做不好呢？

中国改革开放后，并没有对服装行业投入过多。反观ZARA、H&M、优衣库等国际快时尚品牌，他们都有几十的历史，比如H&M成立于1947年，优衣库创立于1953年，ZARA在三者中最年轻，创立于1975年。

中国和他们比，起步就晚了，在21世纪初快时尚品牌进入中国之际，面对这些国际巨头的竞争，确实没有还手的余地。

90年代至21世纪初，中国市场刚从计划经济中苏醒，服装类选择很少，还处在生产什么都可以卖出去的阶段。国内空白市场还没有填满，渠道还没有开发充分，消费者也没有品牌这个需求。

在05年之后，设计一个真正的品牌，用品牌附加值作为卖点吸引消费者，这个需求才刚刚形成，但愿意为此买单的消费者还在少数。

进入21世纪第二个十年后，而伴随着中国经济的快速发展，中产阶级数量的提高，中国的消费结构也开始转型。中产阶级成为了消费的主体，那些70/80/90后已经不满足于没有设计的工厂货，并且有了为有品牌附加值产品埋单的能力，这时服装品牌等才更多进入人们的生活。

上述时间点，也恰恰与国外快时尚品牌在中国发展的各种时间节点对应。

21世纪的第一个十年，是快时尚品牌初入中国市场的重要时段。



21世纪初的头十年，全球快时尚品牌为中国消费者带来了属于服饰行业的全新风尚。

进入21世纪第二个十年，快时尚继续保持着强劲的风头，攻城略地能力惊人。

但是，在2016年开始，国外快时尚品牌们在中国的日子显得不那么好过了。2019年，快时尚品牌在国内全线溃败，2020年，伤痛未愈，轮到全球业务被“腰斩”。

自进入中国市场开始，这些快时尚品牌巨头也一直黑料不断。Forever 21、ZARA、H&M、MANGO等快时尚品牌几乎每年都会因产品的纤维含量、染色牢度、PH值等方面不符合相关标准而登上各种质量黑榜。

与此同时，接触了更多时尚品牌的中国消费者对产品品质的追求变得更高。

从门店数量上看，近两年我国快时尚新增门店数量呈下降趋势。



受商业地产行情低迷、电商平台的冲击和消费升级趋势的影响，快时尚在内地市场的扩张步伐一直放缓。2018-2019年是海外快时尚品牌在中国销售发展的分水岭。

H&M和GAP在中国的业务出现明显下滑，18年全年销售分别减少3.0%和18.2%，Zara母公司Inditex的销售增速也开始放缓至9.2%，英国高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中国，Forever21在19年4月宣布退出中国。2020年3月，GAP旗下Old Navy宣布正式退出内地，效仿ZARA失败的Esprit于5月底全面关店，宣告暂别中国市场。

在境外快时尚品牌加速退出中国市场的同时，国产快时尚品牌逐渐受到了越来越多消费者的青睐。随着中国消费升级，本土品牌的市场影响力正逐步释放，加上成熟且庞大的本土供应链，这两年本土快时尚品牌和网红品牌也纷纷借助网络渠道崛起。

首先，国产潮牌不断崛起，逐步在快时尚市场占据一定市场份额。

其次，在营销方式上，随着电商直播、C2M和MCN概念的兴起，作为快时尚消费主力军的年轻群体也更乐于接受新事物，如直播带货等，而本土快时尚类企业在线上的率先布局也将推进行业销售渠道的结构性优化。

最后，快时尚行业的消费者喜好的变化也是国产品牌异军突起的一个重要原因。

随着中国市场消费力和影响力不断提升与中国年轻群体的文化自信的增强，与互联网一同发展起来的Z世代不再只盲目追求国外品牌，而是愿意支持优质国货，这使得国产快时尚品牌竞争力得以不断提升。

根据eNet研究院发布的快时尚品牌排行榜，对比18年与19年榜单变化可以发现，18年前10名中中国品牌只有第五名的韩都衣舍和第10名的乐町。到了2019年，森马和太平鸟进入了前十，安踏、李宁等品牌紧随其后。

通过榜单可以看到尽管经过了一轮又一轮的洗牌，国产品牌能够上榜的依旧是原来的传统服装品牌或韩都衣舍这类淘品牌。诸如UR、MJstyle、热风等本土快时尚品牌，排名与H&M、Zara还相距甚远。

为什么中国产生不了能挑战优衣库、H&M、Zara的品牌呢？国际快时尚品牌推出中国内地释放出来的市场去了哪里？其实很大程度上都被电商抢去了。

直播作为新的流量赛道，催生了薇娅、陈洁kiki等带货主播，这些头部主播们能够自己开发产品，改造上游供应链。长此以往，只要有自己的审美或粉丝影响力，谁都有可能成为一个品牌。

因此，就有业内人士认为，国内工厂和品牌端变得越来越小，越来越灵活，会是行业的整体趋势。

另外，快时尚品牌以模仿奢侈品牌出名，它针对的是对价格和时尚风格敏感的消费人群，如今潮兴起仍没有免于抄袭捷径的诱惑。

研发不足，造成了国潮品牌难以脱颖而出。

被称为“中国版Zara”的拉夏贝尔，年报显示，2018年拉夏贝尔用于研发的资金支出合计1.1亿元，同比减少11.5%，研发人员数量为527人，人均20.87万元。

李宁也是，在品牌研发上的投入呈现出下降趋势，研发占比在本土四大运动品牌中垫底，更不用对比国外运动品牌。

因此，研发的短板可能将长期约制国产品牌向上发展。