50年代的时候是没有菜系这个词的，那时候的菜谱分类是按照省份来

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• 鲁菜一点也没有输，在山东地面上无论是在青烟威的胶东地区，还是在济南以西的鲁南鲁西鲁北地区，最火爆的酒店都是鲁菜店，川菜在2010年前火过一段，粤菜在九十年代火过一段，在但根植齐鲁大地上经久不衰的还是鲁菜。饮食有地域性，这点对历史悠久的城市尤其亘古不变，即使外来口味的不断渗透但基本的口感仍然不会有根本的转变，各地都一样，川菜火但你在江浙沪京津冀看大多数人还是偶尔为之，长要吃的还是家乡味。在饮食习惯上真就应了那句一方水土的话。只是大开放以来全国人口的大迁徙和大流动。把各个地域的饮食习惯也染得五彩缤纷口味融合，用五十年前的标准衡量今天中国的八大菜系，恐怕没有一个是纯种得了。人民的大融合把中国也高度的趋同，鲁菜也甜了，本帮菜也咸了，川菜的辣也不浓烈了，湘菜也见汤了 粤菜也不那么油腻了，淮扬菜清淡中也增了点辛辣。大概改变最少了就是蒙疆甘青一代的以牛羊肉为主的菜肴。

50年代的时候，是没有菜系这个词的，那时候的菜谱，分类是按照省份，山东菜，河南菜之类的。

到了80年代末期，才有四大菜系的说法，这玩意回想起来，应该是出版社的编辑发明的，而不是餐饮业发明的。

到了90年代末期，有了八大菜系，一直到现在，有人开始讨论，鲁菜去哪儿了？

鲁菜哪儿也没去，就好像楼主提到一样，“鲁菜在北京真所谓：“水泼不进、针扎不透””，那时候做菜对山东来说，属于祖传的技艺，传男不传女那种。

要是经常听相声的，肯定听过这句词：说相声的，北京人多，开饭馆的，山东人多，剃头的，宝坻人多，打铁的，章丘人多，买豆腐丝的，武清人多，修脚的，定兴人多，卖冰棍的，哪儿的人都多。

后来解放了，党号召不保守不藏私，大家来自五湖四海，为了一个革命目标团结在党的领导下，要互相帮助。。。鲁菜的厨师满全国的跑来跑去的教，全国的厨师跑山东来学，所以后来有了鲁菜是百菜之母的说法。

这是一个相互融合相互借鉴的过程，餐饮在发展，非要问一个过去的鲁菜去哪儿了？只能说已经湮没在历史长河之中了，就好像你问毕升家的造纸术黄道婆的纺织术去哪儿了一样