为了让男人认真穿衣服，时代操碎了心

文｜方伊

人类社会不同阶段、不同文化塑造而出的「性别气质」中，穿着无疑承担着重要的加持作用。而在如今全球化浪潮下，时装更能敏感捕捉人们有关欲望、身份、性别、美的看法。

有趣的是，当我们讨论时装时，似乎一直在围绕女性。无论是品牌、模特、时装周、设计师，关注的焦点总忽略掉男性，以至于不少人对男装的理解就是「一成不变，乏善可陈」。

▍大众认知里的当代男装时尚

回溯历史，你会发现时尚并非女性专属。毕竟，织物乃至饰品从来都没有性别之分。所以，时尚男装到底是怎样走到今天的？

妖娆的太阳王路易十四

从希腊罗马到封建早期欧洲宫廷，掌握时尚脉搏者，绝不缺乏上层男性。在17 世纪的法国宫廷，早期的男装就已足够华丽。

▍古罗马上层男性围裹式服装

▍17世纪西欧男性贵族服装

比如路易十四（Louis XIV 1638 -1715）的金边长袍、蕾丝花边，高跟鞋、紧身裤、繁复镶金的披肩、层叠的裙摆，袖口的装饰，香水、手杖，以及各式耸立的云鬓发冠。

▍路易十四全身像 亚森特•里戈(Hyacinthe Rigaud）绘制于18世纪初

▍18世纪的上层聚会

剪裁精致，色彩华美，用料奢华，路易十四用时尚风格塑造了他的权威，并且以着装规范来要求其他贵族。政治权力的集中化逐渐使得君主的「一人美学」无形地演化为「一国美学」。历史学家皮埃尔•佩罗也曾说：「世界服饰时尚，源于路易十四为引领的法国奢华宫廷文化之中。」

▍法剧《凡尔赛》，左三为路易十四

▍路易十四时期典型贵族男性穿着

因此，废弃多年的法王行宫转变为欧洲中心凡尔赛，法国也从欧洲文化的不入流地位被抬上了世界之巅。毫无疑问，如果路易十四只青睐肃穆死板的一袭黑衣，恐怕光凭军事和经济实力难以成就法兰西神话。

▍凡尔赛宫

▍法剧《凡尔赛》对白

对于想吸引国王注意和女子青睐的皇室男性贵族，在着装审美和精致的仪表上下足功夫。比如在当时，蕾丝装饰就被称作「glant」，在社交界常被用来形容贵族青年对女子的礼仪行为与潇洒风度，有英勇帅气之意。而能让身高更加伟岸的高跟鞋，也是气概与身份的象征，被男性争相追捧。

▍男装不同部位复杂的蕾丝装饰

此时，男装代表了阶层和荣誉，是身份和权威的塑造手段。 

那么，又是什么改变了这一状况?

近代资产阶级兴起后的实用化转变

进入 18 世纪后，工业革命、英国民主政治的发展，让男性在社会中扮演的角色转变为城市生产力的推动者。而在时尚起源之地的法国，经历了大革命的上层阶级已不再是时尚的弄潮儿。阶层的公平化和资产阶级的兴起，意味着金钱成为了塑造身份和时尚的手段，早期宫廷时尚的阵地逐步转移至民间沙龙。

▍18世纪的法国沙龙

当时绅士的典型着装是三件套西装，包括马裤和穿在无袖背心外套或背心上的礼服外套。由于所有绅士都有权使用剑，外套通常包括一条开口的缝隙，以将武器容纳在身后。在手腕折叠成宽袖口，腰外套伸到臀部并扣紧前面。在配饰上，加之高帽、卷发、靴子、长袜，亮片，流苏和炫丽的刺绣，男子装扮丝毫不逊于女子。

随着战争、大规模化的工业生产和民主体制的进程，男装实用性与功用性的标准继续奔向统一，催生了制服、西装、运动装等以适应城市的钢铁景观。英国男装率先摆脱了繁琐造作的巴洛克服饰，开始注重男性威严而整肃的气质，迈向简约与守序，男装的重心从华丽转为实用。

▍19世纪欧洲男装变化总览

▍纽约某报纸的时尚版 工装外套，早装外套和休闲外套 1899年 

▍1910年代穿西装戴礼帽的绅士 

事实上，男性在着装上避免浮华和藻饰，也代表着「同性恋」身份在社会道德体系中的进一步污名化和罪恶化。男性需要体现所谓传统的男性气概和魅力，心理分析学家约翰•弗吕格尔（John Flügel） 在《服装心理学》一书中将这一风潮称为「男性时尚大扬弃」。作为一种贯通社会的权力准则与范式，维持着稳固而僵化的性别对立，甚至一直延续到 20 世纪 50 年代。

▍1920年代 男性在没有战争的短暂时期参加各种聚会，面料及颜色趋向轻柔

▍1920年代的匪帮穿着，反而呈现保守的西服三件套

▍根据菲茨杰拉德同名小说改编的电影《了不起的盖茨比》描绘1920年的爵士年代，剧照展示了new money小李的穿着风格

男装革命与战后青年文化

在经历了漫长的男性气质服饰之后，变革又一次起源于伦敦。

60年代整个西方社会都见证了青年运动、亚文化的兴盛。二战后长大的年轻人对于传统规约与陈旧权威采取蔑视和反抗，而强调身体、感官与自我的认知。

服装从隶属于某一群体的归属作用，转变为彰显个性和独特的重塑功能。尤其对于庞大工人阶级和边缘群体，服装象征着定义自我的力量与自由。

▍青少年们崇拜着不同的亚文化，通过穿着不同风格的服装来区分

伦敦西区卡纳比街（Carnaby Street）作为英国流行文化的起源地，抓住时尚与青年文化之间的密切关系，并敏锐捕捉到流行明星对于时尚的推动作用，先后容纳了摩斯族（Mods)、嬉皮士（Hippies）、摇滚（Rock & Roll），促成了「摇摆伦敦（Swinging London）」的文化盛景。

▍西德•巴勒特（Syd Barrett，Pink Floyd乐队创始人之一）的天鹅绒长裤，摩斯族爆炸头，迷幻印花背心和彩色衬衫，不同形状和颜色的太阳镜

注意到所谓非主流群体所蕴含的巨大消费潜力，1954年，第一家男性时装精品店VInce开在卡纳比街。随后紧随的是设计师约翰•斯蒂芬（John Stephen）的「His Clothes」于1956年开张。

▍约翰•斯蒂芬在卡纳比街的店铺

约翰•斯蒂芬使用了大尺寸的橱窗展览，并采用邀请名人来店铺门前拍摄等一系列方式吸引着年轻人。与此同时，他从摩斯族、摩洛哥的北非风情、本土摄政风格吸收不同的灵感，用艳丽的色彩、丰富的图案招揽来众多摇滚明星，揭开了所谓「孔雀革命」男装变革的序幕。

▍布莱恩•琼斯（Brian Jones 滚石乐队创始团长） 身着双排扣外套，花饰，彩色纽扣，翻领

▍吉米•亨德里克斯（Jimi Hendrix）为代表的美国嬉皮文化也成为英国男装潮流的灵感来源

因此到 60 年代，滚石、披头士、谁人（The Who），奇想（The Kinks），都已经成为其常客，约翰•斯蒂芬极盛之时在整条卡纳比街拥有14家店铺。这些精品店为青年男性提供鲜艳的服饰，用跳脱的色彩与大胆的剪裁捕捉他们对于性与暴力的兴奋不安以及身份认同的渴望。

▍卡纳比街街景 1970年代

性别模糊与流动

与此同时，社会运动的演进与性别的解放，进一步加速时尚领域的男装革命。随着 60 年代女权运动的爆发，男装的巨大变革自然也牵连上性别的模糊与暧昧。

1969年7月5日，滚石乐队始创者之一的米克•贾格尔（Mick Jagger），在海德公园（Hyde Park）身穿由费什（Mr Fish）设计的白色巴厘纱裙子，配上裤缝清晰的白色喇叭裤，轰动一时。

而1970 年，在大卫•鲍伊（David Bowie）的专辑《The man who sold the world》封面。费什为他塑造了震惊世界的无性别形象：头戴卷发，黑色长靴，丝缎长裙，胸口低开，只用两枚褡扣系住。用色、材质，低领、束腰、裙摆，都打破了性别边界。 

▍「孔雀革命」还进一步使得酷儿（Queer）文化被大众所接受。传统男装中不断涌现出颠覆和搅乱传统性别的元素

80年代，山本耀司、川久保玲等日本设计师选择了光亮的面料，浅淡色泽，刺绣与拼贴，用一种极其柔软的反叛方式去解构男性与女性化的界限，以东方式的剪裁与多元化审美去挑战伦敦的裁缝街、萨维尔街（savile row）打造的颓废华丽绅士风。

▍山本耀司的男装设计

20世纪末，在先锋设计师艾迪•斯里曼（Hedi Slimane）、拉夫•西蒙斯（Raf Simons）的影响下，新一代男装呈现更加柔软的、精致的、华丽的风格，构筑起身体与服装的全新空间关系。男装作为一种形象创造的媒介手段，适应着现代都市对于碰撞性、多样性、活力感和变化的外在形象与内在心理的需求。

▍艾迪•斯里曼

▍斯里曼的男装设计

▍拉夫•西蒙斯

▍西蒙斯的男装设计

而本世纪，男装在廓形、造型、色彩上的变化无一不来自于对边缘的吸收，比如街头、涂鸦、东方、流浪者。浪潮的推动者不再依靠于僵化的阶层，而是来自于边缘和大众的流动。

之前网络上对「男子气概」的热议，无疑意味着试图讨论男性气质是否需要更加多元化的审美。而时尚的本质，或许就在于不断拓宽个人与社会，身体与织物之间的界限。 

▍国内当代设计师的男装作品