为什么河南饮食（豫菜）走不出去？

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在南北饮食风味高度融合的今天，河南菜始终处于小众追捧范围，虽然，很早、很妥帖的被收入“八大菜系”。

还是拿北京这边举例，北京诺大个城市，菜系云集，各地名吃精华萃一衢，但，纯正的属真正的“豫菜”的河南馆子还只是“厚德福”一家。说起厚德福，历史渊源颇为深厚，它开业于清光绪年间，兴盛于袁世凯称帝时期，此后，就一直默默无闻，半死半活的维持现状。其代表菜品“铁锅蛋”、“瓦块鱼”等在一定时间、一定范围内确实十分有名，但一百多年来，仅限于此。

豫菜从没像其它菜系，比如：川、湘、粤、鲁菜那样流行于全国乃至海外。究其原因，主要是“水土不服”造成了流行上的“瓶颈”和障碍。比如，原材料的不易得。拿名菜“瓦块鱼”来说，需选用黄河大鲤鱼作为特殊原材料，其他地方的“鲤鱼”（比如，北京这边的水库鱼也很有名）得不到大厨及食客们认可，这在一定程度上影响了它的流传。

另外，除豫菜外的其它菜系在向外扩张、对外流行方面一直是一种积极进取的主动姿态，有些菜系（比如：川菜）在此过程中甚至不惜委屈自己、放下身段也要充分迎合各地食客、老饕们的口味而加以改良以达到抢占市场的目的，反观豫菜的表现则显得固执而保守，绝不肯积极、主动出击去迎合时代发展以及满足人们口味上的变化。

故步自封造成了豫菜“曲高而寡”的尴尬局面。

北京这边街头巷尾这些年渐渐有了些河南菜的影子，虽仅限于“胡辣汤”、“羊肉烩面”这些属“引车卖浆者”的大众餐品也还是没能逃过“果腹”范畴，且售价极低，但深得人们喜欢。

笔者想借此呼吁广大有志于厨艺者，要想让豫菜走出“高不成、‘低不就’”的传统窠臼、尽早实现和其它菜系一样加入全民族饮食大家庭非在菜品研发上以及原材料选择上苦下一番功夫，否则，面对全国其它菜系在餐饮市场上，你方唱罢、我登场的蓬勃局面，豫菜迟早有一天会被时代遗忘和淘汰而渐渐变成只停留于菜谱上的那些文字。