京都：在西本愿寺薰玉堂寻香悟道

◆《日本新华侨报》总编辑 蒋丰

据说，最早的熏香，是和佛教一起“沾光”传入日本的，那也是在公元七世纪的平安时代了。外来的东西，日本人都喜欢将其演绎、打造成为“道”，犹如插花变成“花道”、书法变成“书道”、饮茶变为“茶道”一样，大约500年前，“香道”在日本正式形成，熏香、用香成为日本人日常生活的一部分。这次去京都，我把探访老香铺当作行程的一部分。

肃穆得略显寂寥的西本愿寺，御影堂和阿弥陀堂比肩而坐，粗大的立柱和横梁让人只能脖子酸痛地抬头仰视。那时正是秋末，堂前，几人才能合抱的银杏树祭出耀目的灿黄色光芒，一寂一荣，静静对峙。

耳边还留着僧侣们诵经的声音，脚步已经移向堀川通上的斑马线。马路对面，是始创于日本战国时期文禄三年（1594年）的京都老香铺薰玉堂。尽管是诞生于战火纷飞的年代，它依然是那样的矜持，若不是有意去寻它的芳踪，定会过而不入错失这份美意。

门开在一侧，琢磨了一下才确定了如何打开，颇有几分探幽的趣味。一位高鼻深目的白胡子大叔坐在角落，似乎有些“违和感”。偏偏他不为古朴典雅的各色包装吸引，也不被纯净醇厚的香气迷惑，就只是那么静静地坐着。想是弥漫的薰玉堂的香气将人迷倒，到了这里，行色匆匆的游子也会放慢脚步的。

都说日本人不喜欢用香水，嫌那种化学的味道太过无礼。他们偏好木质的香料，取自天然的气味，不唐突不急躁，与追求简素、崇尚自然的日式审美暗暗契合。京都湿润的空气，极大的延长了香味的持久性。行走在窄窄的、悄静的小巷中，时不时嗅到不知谁家飘散出来的香气。这莫名的人间烟火气，让过路的行人感觉温暖、亲近，却又不似锅台炉灶间炊饭香味那样油腻。这暖暖的暧昧之气，让人想起旧时深巷中，住家门口点起的灯笼，陪伴着在暗夜中行走的旅人，心里生出无言的感激。

细细嗅着一缕香气，猜测着主人家是在饮茶还是写经，或者什么都不做，只是静静地伴着馨香，让心花一点点舒放。不知道是千年都城的自豪感给了京都人舒缓自持的节奏，还是禅意的思维方式让京都人有了物我两忘的境界，缓缓飘散的烟雾与慢性子的京都人如此合拍。香道，已然成为京都的一个文化标签。京都人发展出了香道，香也滋养了京都人的精神世界。 

樱颜辞枝不复还，雪落无痕作春泥，美好的东西都只存在于那一瞬间。而在制香人手中，各种木料变幻出春夏秋冬、喜怒哀乐。选一味香点燃，盘香或者线香，一室沁香，隔绝了世界。醍醐之樱的甜美或是宇治抹茶的清丽，时间、空间，由我自由来去。片刻的浮想联翩之后，芳魂已悄然逝去，只留下一簇香灰，握不住，拈不起。原来，方才这一支香的时光，亦是人们与这芳草精灵的“一期一会”。

去二楼看看。未及踏上阶梯，一抬头，先就被窗外一方小小的庭园吸引。日式美学，无时无处不在的细节感。除了各种线香角香盘香和香具，二楼还陈列着一种专门用在衣服上的香囊。不同的香料，放在一个小小的布袋里，长不过寸余，宽不及一寸，织锦华丽，香气浓郁，日语里写作“匂い袋”（暂时翻译为“香袋”吧）。看到这个名字，我总会想起那个一千年前的著名故事中的一个人物——“匂宫”（我也暂时把他译为“香宫”），不由分说就将香气撞向鼻尖心头的作风，倒真有几分像那位风流多情、霸道强势的贵公子的作风。

在一只睡眼惺忪的“娘口三三”跟前停下，香插香盒总不嫌多。瓷质的猫咪，蜷曲的身体上留有一个空洞，身体里面镂空，把线香插进去时，会与水平面呈现出随机的角度，每一次都可能略有不同。猫咪身下所卧，是一只轮廓并不流畅的浅碟。追求自然是和式审美的特性之一，这里也可见一斑。

选好心仪的香品，下楼结账，那位白人大叔依然保持着之前的姿势，似入定的高僧，已经沉醉在这芳香的“道”中了。我呢，则伴香而去了。