远离故乡的新疆人，最念叨的就是那一口新疆味儿

小的时候，每逢节假日，姥爷会包他最拿手的羊肉饺子，我则一头扎在舒适的床上，打个盹。若是中途叫那肉馅的香味惊醒，就跑到厨房门前，瞧着屋里的动静。

肉香裹满屋时已然躲不住，撺出那门缝，我便闻味进屋，像模像样戴上围裙，开始帮姥爷打下手。于是，敞亮的厨房里，案板前坐着一老一小，用扑满面粉的手捏出一个又一个“大肚饺子”。

等太阳落山，姥爷就把盘子端上桌，盘里盛着刚煮好的饺子，我接过姥爷递来的筷子，就着香气，心满意足地享受起来。羊肉和皮芽子的协调让煮熟的饺子香气四溢，一口下去还带着淡淡的甜味，攒劲得很！

那时的我没想到，八年后，我会在青岛的出租屋里，用一锅一灶，做出一盘又一盘属于新疆的烟火气。

从新疆到内地

我把家乡美食带到了更远的地方

2020年，我来到青岛读大学。每每寒暑假结束，和无数新疆人一样，我总会拖着沉甸甸的行李箱，踏上返程的路。除了衣服和生活必需品，行李箱里更多的空间留给了新疆美食。

我精打细算地规划着行李箱内的每一寸空间，大到真空包装好的风干肉，小到一瓶下饭用的辣椒丝，把箱子塞得鼓鼓囊囊。

回到宿舍的第一件事，就是把三千多公里外带回来的肉分给大家享用，吃过的都连连叫绝。

还有“五花八门”的馕——玫瑰花馕、皮芽子馕、辣皮子馕、核桃馕、芝麻馕、牛乳馕……我热情地把它们掰成六份，一个不落地分给舍友们。再开一罐质地厚软、油汪红亮的辣椒丝，就着馕吃，开胃下饭的程度瞬间提升一个档次！

吃食堂没味的时候，我慷慨地拿出家里做的牛肉干，韧性和酥软协调得恰到好处，每咀嚼一口都让人回味无穷；嘴馋的时候，就用干果打打牙祭，宿舍的朋友们聚在一起，剥着巴旦木、嗑着马牙瓜子、吃着甜如蜜的无花果干。

读大学的四年，我成了名副其实的新疆美食推荐官。

无论是众所周知的香巴拉牛肉干、天润酸奶、伊犁果丹皮，还是比较小众的阿吾勒鱼肉肠、百开提泡面，几乎都让我的内地同学们尝了个遍。

唯一遗憾的是，他们大多数人吃不惯奶疙瘩，我也只好独自享用了。

想家的时候

 每一道新疆菜

 都是一封来自千里之外的家书 

2024年，我本科毕业，选择了留在青岛工作，租了一个公寓，不大不小的房间刚好满足独居生活。

花了小半个月的时间置办生活起居的必备物品，美中不足的是对家乡的想念。于是，我变着法儿得填补这个空缺。

中秋节，该有的仪式感不能少。一早就翻出家里寄来的各种干果，提前泡好红枣、葡萄干，剥好巴旦木、核桃仁，炒熟黑芝麻，一并切碎，加糖浆拌匀作馅，烤了一盘“五仁馅”的月饼。

虽然和传统老五仁月饼的配料比不太一样，但咬一口，不变的是那纯粹的醇香和浓郁的坚果香气，装满了新疆人的实在和甜蜜。

气温骤降的某天，我实在想吃点汤汤水水。我站在青岛出租屋的厨房里，对着视频那头妈妈的手发呆。案板上的面粉簌簌落下，像阿勒泰的初雪纷纷扬扬。

“面要醒够时间”，妈妈的声音混着电流声传来。我揉着面团，乡愁沉甸甸地坠在掌心。

沿海城市的餐桌上，总是摆满极为讲究的鱼米河虾，但几顿过后新鲜感便黯淡起来，走过天南海北，尝过八珍玉食，还是那一碗揪片子吃着最带劲。

胡萝卜、土豆、香菇、芹菜、西红柿……各种蔬菜丁外加羊肉、盐翻炒，充分融合各种味道，咸香滑嫩，色泽诱人。

炒好菜后便加水，抻好的面搭在手腕间，我学着妈妈的样子，朝水花翻滚的锅里揪着面片，几番沉浮，便泛出一股浓郁的麦香。

出锅前再溜一勺锅边醋，便急不可耐地舀了一碗，呼噜呼噜几口下肚。生活的幸福不过如此。

第一次宴请朋友，我做了一锅抓饭。买菜的时候，菜市场总让我陷入拉锯战，带着泥巴的胡萝卜水灵灵地躺在摊位上，我却执着地寻找黄萝卜，可惜没有。

无奈，我只得应付了那顿饭。好在冰箱里还有从阿勒泰带来的羊肉，我切了一块羊油炒香皮芽子时，窗外的树叶正簌簌落下。某个瞬间，羊肉的醇香与海风咸湿的秋意竟达成了奇妙的和解。

金黄喷香的米饭混着羊肉、皮芽子的香气，透过锅盖，钻进朋友的鼻子里，他直呼好香！那一碗热腾腾的抓饭，再配上一盘爽口小菜，更是分分钟吃光。

于是，那碗不太正宗的抓饭，还是靠着实在的口味，最大程度地俘获了他的胃。

从那之后，休息日的出租屋几乎变成了临时的新疆食堂。

“三天不吃拉条子，身体就像打摆子”，作为地道的新疆人，似乎没有什么能与拌面平分秋色。新疆的拌面种类千千万，随便一个菜加上一盘面，都是一种独创。

初次和拉条子面的我，不是将面和得太软，拉不成形，就是将面和得太硬，一拉就断。随着做的次数多了，一切也驾轻就熟。

往盆里倒一碗面，再捻一撮盐，边倒水边揉面，直到所有的干面粉都变成湿面团，再将面絮揉成一坨光滑的面团，用盆扣在案板上醒面。醒够一定的时间，再揉，再二次醒面，让它充分伸展融合。

最后用刀划成条，搓成细圆柱状，在刷了油的盘中盘成圈，水开后将那十几寸长的面拉出几米来，绕在手腕上，在案板上摔打得细溜溜，下锅煮熟，便成了口中有嚼劲的拉条子。

煮好的面过凉水，另起锅烧油，用西红柿爆锅，以羊肉打底，再辅以青红椒、皮牙子等，炒熟后浇在煮好的面上。羊肉软烂入味，带着浓郁的辣子香气，色泽鲜红，味道粗犷而简单，这便是疆内戏称的“鬼肉拌面”。

家常拌面也逐渐成为小出租屋的招牌，配上时令蔬菜——最常见的有芹菜和蘑菇，或是素炒土豆丝，脆生生的芹菜与肉丁裹在面上，带着醋味又金灿灿的土豆丝，实在没有其他拌面可以与其一较高下。

收到家里寄的包裹后，自家晒的辣皮子便派上了用场。温水泡软干辣椒，香气浓郁、辣度适中，辅以羊肉爆炒后，独特的焦香和回甘，让面吸汁入味，三下五除二，入口便是极致的口感。

这一盘盘面浓缩着西北风土的炽烈与温情，每一口都是我对故土的深情拥抱。

有段时间我成了韭菜的狂热粉，便又捣鼓起了干煸炒面。“干煸”原本是川渝地区的一种烹饪方法，传入新疆经过改良后，搭配特色的辣皮子和羊肉等，形成了名誉四方的干煸炒面。

干煸炒面是由韭菜、辣皮子、羊肉、面条和芝麻做成的，酱香味更浓。用油将食材慢慢煸干，使其味道滑嫩腴香、清新爽口。而新疆特有的肥厚的辣皮子，在高热油温的烘烤下迸发出独特香气，更是给干煸后的面条再添一番风味。

一盘炒面上桌，不同色彩的搭配，给人视觉上的冲击，光是看一眼就能唤起食欲。就这样，它在我无数次宴请朋友的一桌菜中“群雄逐鹿”，拥有了牢固的一席之地。

如果说出自我手的新疆菜也有“三足鼎立”之分，那么在抓饭、拌面之外，一定少不了大盘鸡。

美食份量大，是新疆地域空间独有的特点；而大气，则是新疆人民特有的性格。不知道这二者之间是否有特别的关联，但是大盘系列的美食无疑是新疆人爽快豪迈性格的体现。

应运而生的大盘系列，是新疆美食中最为浓郁的味道、热烈的存在。当我端了一份比脸都大的大盘鸡上桌时，我那群山东朋友们都惊呆了！

剁好的鸡块被“粗暴”地装进锅中，在大火的怂恿下被反复翻炒。为了让鸡肉更加软烂，我加了足够的水炖煮，鸡肉更加入味，也不至于变柴变老。

炖煮好的鸡肉加入土豆和青红辣椒翻炒收汁，这几种配菜的使用，进一步丰富了大盘鸡的口感。最后再将两指宽的皮带面倒入盘中，更加让人欲罢不能。

金黄的土豆有着极致的绵密口感，吸满香料味的鸡肉劲道入味，鸡汤与筋道的皮带面碰撞出极致的愉悦，有肉有菜、有汤有面，一盘即一餐。

气温下降至零度的时候，更能感受到食物带来的幸福感，寒风刺骨也没关系，有热饭的温香就可以痊愈。

早饭必须要来一碗奶茶，奶茶一定是御寒的不二选择，冬天喝奶茶，一定要喝足、喝透，喝到出汗。

捣碎的砖茶在铜壶里煮沸，沸腾时加盐，不断用勺扬茶，提前在碗里加入牛奶，然后将煮好的茶倒入碗里，直到茶乳交融。

一壶奶茶烧好的时候，便可以从氤氲的热气之间，窥得整个冬季最朴实的幸福。唯一的遗憾是，我在青岛找不到卖新鲜牛奶的地方，只能用袋装牛奶应付了事。

结束一天的工作回家，就想来点热乎的。我又开始琢磨着做丸子汤。汤是用牛骨头炖煮很久而成的，单是吸溜一口汤，整个身体就能热乎起来。丸子用新鲜牛肉入料，提前炸熟，外酥里嫩。

有了美味的高汤和圆滚滚的丸子，就算成功了一大半，剩下的则在蘑菇、牛肉片、冻豆腐、粉丝等配菜的加持下得以升华。一口热汤下肚，日子有滋有味。

和家里通电话的时候，我说过年得多带些内地买不到的正宗新疆特产。我爸操着新疆口音笑：“你这个新疆丫头可真是，是不是连炒个菜都要用天山下来的盐？”

而今，我的冰箱里总躺着巴哈力，冷藏室里的奶疙瘩与青岛某面包坊的绿豆酥和平共处。玻璃罐里的孜然粒在阳光下跳跃，焉耆辣皮子常在炒锅里翻滚。

当海边的水汽染潮纱窗时，我就着艾德莱斯绸纹路的瓷碗喝滚烫的乌苏酒，恍惚间我望见伊犁河谷紫雾般的薰衣草田，看见博格达峰的雪水正沿着塔里木河，蜿蜒流过万家灯火。

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