羊肉、糯米、鲜笋、青菜……一笼开花的烧麦，你最pick哪种馅？

　　中国人对带馅的食物似乎有一种天然的热爱。

　　无论包子、饺子，还是馅饼、锅贴，它们都是很多中国人心目中的白月光。

　　相比之下，烧麦的存在感似乎没那么强。

　　它不像饺子，既是家常又是很多节庆的必备。

　　也不像包子，千变万化，甚至可以美得像一个艺术品。

　　烧麦虽然低调，但从北到南，无数个清晨，把我们从饥饿中拯救出来的，正是一只油重味厚的烧麦。

　　01

　　烧麦、烧卖、烧梅还是捎卖？

　　烧麦，绝对是马甲最多的美食了。

　　烧卖、捎卖、稍麦、烧梅、开口笑、鬼蓬头……这些都是它的小号。

　　同一种美食，在不同地区有不同的名字，这很正常。

　　不过，烧麦这一种食物为啥会有这么多名字呢？

　　烧麦、烧卖，这是出现频次最高的两个词，也是出现最早的。

　　烧卖一词，最早出现应该还是在中国人厨艺大爆发的宋代。

　　明代嘉靖时洪楩编刻的《清平山堂话本》一书，收录宋话本《快嘴媳妇李翠莲记》，其中就提到：“烧卖匾食有何难，三汤两割我也会。”

　　元朝时，高丽国（今朝鲜半岛）出版的汉语教科书《朴世通》上，就有元大都（北京）售卖“素酸馅稍麦”的记载。

　　该书对“稍麦”一词加注，说是以麦面做成薄片包肉蒸熟，并且还提到“当顶做花蕊，方言谓之烧卖”。

　　这种烧麦与当今做法已经没什么区别了，烧卖、烧（稍）麦这两个词也都存在。

　　明清时期，很多文献记载中，也都有烧麦的踪影，至于到底是哪个词，两者也都存在。

　　除了烧麦和烧卖之外，还有捎卖、烧梅、纱帽、开口笑、鬼蓬头等等很多名字，而这与烧麦的传播历程有关。

　　这些名字大多出现在明清，尤其是清代之后，出现的原因大多是因为方言、口音以及读音讹误。

　　比如西北一些地区称之为“捎美”，而在湖北又叫“烧梅”，上海嘉定的“纱帽”，闽粤一些地区的“晓卖”，这些花名大多是因为方言读音造成的。

　　也有一些俗名，比如鬼蓬头就是清代扬州对烧麦的俗称，《扬州画舫录》就有记载：“文杏园以稍麦得名，谓之鬼蓬头。”

　　而“开口笑”则是清代福建地区对烧麦的俗称。

　　在清代及民国时期，很多卖烧麦的不是饭馆，而是茶馆，所以当时也有写成“捎卖”，取“捎带着卖”的意思（相声里并没有胡说八道）。

　　一种食物，有这么多名字，可见烧麦传播范围之广。

　　比烧麦名字更丰富的，大概就是它的馅料，你在南北方吃到的烧麦，可能完全是两种食物。

　　02

　　北方烧麦，有肉才是正统

　　无论在内蒙、东北、北京还是山东，肉，才是北方烧麦的灵魂。

　　在一众北方烧麦里，最硬核的当属内蒙的羊肉烧麦。

　　贾樟柯电影《江湖儿女》里，黑道大哥的女人想吃烧麦，都要从山西大同往呼和浩特赶。

　　毕竟，一屉晶莹透明、皮薄如翼、汁水充足、柔韧不破的羊肉烧麦，不仅给塞北的内蒙人带来了充足的热量，也带来了无穷的滋味。

　　滋味来自内蒙的草原羊肉，不仅没有膻味，肉质还十分鲜嫩。

　　羊肉不能用绞肉机绞碎，而是要手切成小丁，拌上葱姜，浇上胡麻油，一股专属于内蒙羊肉烧麦的香气就出来了。

　　优秀的羊肉烧麦，皮薄是必须的。晶莹剔透的外皮需要烫面，再用走棰擀出荷叶型的花边。

　　左手拿皮，右手挑出馅料，放到烧麦皮中间，顺势收拢，这样蒸出来的烧麦才会开花。

　　烧麦上桌后，要趁热食用，倒上一碟醋，喜欢吃辣的再拌点辣椒，将烧麦在醋中翻滚一下。

　　轻轻咬上一小口，慢慢吸出烧麦里的汤汁，羊肉的香气混合着葱香，包裹住口腔，只是小心不要烫到嘴。

　　随后再大口咬下去，肥瘦相间的羊肉馅还保持着Q弹的口感。

　　砖茶，是蒙古羊肉烧麦的最佳CP。吃一个烧麦，抿一口砖茶，茶香带走羊肉留在口中的油腻。

　　需要注意的是，烧麦在内蒙古不按个卖，不按屉卖，而是按“两”卖，一两烧麦在包头是六个，在呼和浩特是八个。

　　这个“两”不是指烧麦的重量，而是烧麦皮的重量。所以，在呼和浩特也有“二两烧麦憋死汉”的说法。要是能吃下半斤的，绝对是神人了。

　　其实在大同，当地也十分讲究做烧麦，毕竟内蒙也有很多当年“走西口”过去的山西人，两地文化习惯有很多相通之处。

　　大同当地的百花烧麦，在造型上更为精美，一屉烧麦中有不同的花型，馅料也不拘泥于羊肉，鸡、猪、牛、羊都可以包含其中。

　　如今，百花烧麦已经成了大同的市级非物质文化遗产。

　　北京卖烧麦最有名的馆子是“都一处”，现在做得怎么样不评价，但清朝时，是乾隆皇帝给题的名。

　　有很多的小吃都会拿乾隆皇帝也做文章，不过在烧麦这里，乾隆爷可能是真爱。

　　不仅给都一处赐过名，下江南时的菜单里有烧麦，甚至还给烧麦写过诗。