【本文来自《西湖醋鱼，让爱吃醋和爱吃鱼的都沉默了》评论区，标题为小编添加】

西湖醋鱼历史上能成为名菜，必然有其独道之处，但肯定不是被文中多方认定的“难吃”，但这道菜要难吃却会很容易，因为只是主要材料因素就有鱼、醋、酱油。

鱼：有评论说鱼要鳜鱼，阉割过的鱼……，那大众版完全可以试下用鲈鱼如何。但在醋鱼传说中讲的就是鲤鱼，即便做为历史上水产养殖业最早的四大家鱼，相信今天的鲤鱼从品种、水质、食料……和过往有差别是难免的。以前的饭店也不可能客人点了菜，才派人去抓，都是养在网笼里。过程如只饿养几天，对鱼品质肯定有影响，那么以醋鱼享誉获利的店家，养鱼和投喂的食料有点名堂很正常。鲤鱼本身不是每季都适合吃的，接下来杀的手法、前处理，从点菜到上桌的时间，也是这类以风味特色出名的中国菜，好吃却不明言的重要因素，有些甚至可以细节到前菜配菜……。

醋：醋鱼重点在醋，糟鱼重点在糟。好像应该让山西、镇江观友评论下醋鱼，他们对醋最有发言权。完全纯粮酿造的好醋，今天真吃过的人并不多，回味悠长好下喉。鱼过关，醋正宗，相信腥酸味的问题几乎没有。

酱油：和醋一样，传统蒸晒出来的酱油和以氨基酸态氮含量为主指标的调配酱油，没得比也没啥好比。

鱼、醋、酱油都打点折近于醋鱼成名时的状态，加上烹调，相信也是个高价。绝非今天杭州馆子里随点即有的价格和出品。

最后就是食客食用时的状态。菜上齐，空腹味觉嗅觉最敏感的时侯，先来筷大名鼎鼎的醋鱼……。和西湖游的困乏，菜半饱酒半酣用醋鱼，感觉必有不同的。

进食是由吃饱、吃好，上升到吃的讲究，讲究和好材料、烹调……有关，但真讲究是以最能体现食物风味、烹调手法、适合食客、养生为准的，上世纪陆文夫《美食家》还是值得今天老饕们去翻翻的。