新奥尔良印象2

新奥尔良和路易斯安那南方如今依然黑人非常多，而且操口音很重的英文。在机场弄租车的事情的时候，那个黑人女孩子说了好几遍，但我愣是听不懂。心想平常英文交流没问题啊，哪怕是伦敦的Cockney English也能对付，但怎么就是听不懂新奥尔良英文呢？

再重复一遍：黑人真多啊！白人也多，不过东亚人和印度人非常罕见，在新奥尔良愣是没有看见一个中国饭店，中国超市更是别提了。不过在会场上，常见的 “族群平衡”又回来了。感觉会场上的东亚人可能足足把新奥尔良的亚裔人口翻了一番呢。

来回路上都坐波音737，都是-800。好玩的是，这些估计都是后期交付的，都有翼尖双小翼。NG的双小翼和MAX的不好区分，但仔细看还是有差别的。NG是后加的，所以就是原来的弧形过渡上小翼下简单“焊接”一个下小翼。MAX是全新设计的，上下小翼更加完整，没有“后加”的感觉。好玩的是，我刚问起，话还没说完，空姐赶紧说我们不是MAX。哈哈哈。

后期NG和MAX除了发动机可能差别真是不大，机舱内也MAX化了，吊顶，间接的LED灯光，椅背电视也一应俱全。现在MAX身陷囫囵，波音会不会建议部分用户把MAX转为NG呢？生产线的转型应该容易。

到了新奥尔良，法国区肯定是必到的。但说实在的，盛名之下其实难副。知道我在新奥尔良有一个年会，LP也找了一个语言教学的会议，时间上还刚好和我的会议衔接。我在年会前需要到巴吞鲁日那里的一个工厂去一下，所以提前到新奥尔良。这样我们一起去新奥尔良，直接住在我的酒店了。但那样的话，需要找到LP的会议所在。

沿着Canal Street一路摸过去，找到了，然后一拐弯，就到了法国区了。可巧，正好就是波傍街。

波傍街晚上比白天热闹

很多人喜欢再阳台上看下面的热闹，在Mardi Gras狂欢的时候，上面的人会大叫Show your tits，下面真会有人嘻嘻哈哈地从命，然后上面的人扔一串珠子下来，下面的人大呼小叫地去抢。其实都是很便宜的塑料珠子，就是起哄和好玩而已

大白天人少些，但还是游人如鲫

法国区的街道大多以法国人名或者地名命名，波傍街（Bourbon Street）就是以波傍王朝命名的。美国人常念作波本街；康蒂街（Conti Street）是以康蒂王妃命名，她的母亲是“太阳王”路易十四和册封贵妃（不是王后）蒙德丝攀夫人所生，她自己则是把蓬巴杜夫人引荐给路易十五的人；皇家街（Royal Street，原名Rue Royale，后来英文化成Royal Street了）、王子街（Dauphine Street，没有英文化成Prince Street）当然和法国有关，图卢兹街、夏特街就以法国地名命名了。

这是与美国其他地方很不相同的城市

破旧有时候反而是一种味道

不知道流浪艺人和他的狗是怎么看待这种味道的？

波傍街一直是法国区的灯红酒绿之所在，如今更是酒吧遍地、音乐震天。都不是什么高雅去处，而是粗人的去处，从开发西部时到现在，一直如此。这和法国人的精致、高雅的小资形象好像很不般配。其实除了魁北克老城，新法兰西整个就是下里巴人的地方，这么想就容易理解了。

还有一些脱衣舞吧，门口站着几个身高体壮、衣不蔽体的女汉子。不知道她们是要拉客，还是要驱客，看着就像迪斯尼卡通片《小美人鱼》里的海妖婆厄苏拉，令人吓得倒退三步。这要心理定力多强大，才迈得进那个门啊！

法国区最出名的是各种酒吧

有些则喝酒为辅，弹唱爵士乐为主

这个Presentation Hall像破仓库一样，但是爵士乐的圣地，据说爵士乐就是在这扇破门板后诞生的，每天排大队等开门，晚了根本进不去

新奥尔良的名声在开发西部年代就开始了。当年密西西比河是美国内陆运输的大动脉，沿岸也是繁荣昌盛之所在，马克吐温的《汤姆·索亚历险记》就说到密西西比河沿岸的风光。船员从五大湖一路行船至此，饥渴难耐但腰包爆满，这样灯红酒绿、男盗女娼的地方可就爽歪歪了，其中以波傍街为最盛。

这里有很多两层、三层小楼，沿街是铁花栏杆围起来的柱廊，在阳台上喝酒作乐、看下面的人群就成为很新奥尔良的娱乐。一到Mardi Gras的时候，阳台上的人们一面大叫Show your tits，一面向下面扔珠子串，就成为新奥尔良最臭名昭著的传统了。据说很多女子迫不及待地响应要求，甚至还没有要求就急着响应了，就为了那一串串的珠子。珠子串当年或许还是稀罕物件，如今这种便宜东西真的送人可能还给人家扔出来。这已经完全是不讲理智的狂欢了，就是为了乐子。不过谁在给谁乐子，还真不好说呢。

Mardi Gras是法文里Fat Tuesday的意思，这是Ash Wednesday的前一天。Ash Wednesday是Lent的开始，这是天主教的斋戒期，为期40天。相传法国人在斋戒前，要大吃大喝两个月，最后在Ash Wednesday达到最高峰。但当地人说，真要看Marti Gras，就要早一点来，这一天来，已经只有尾巴可看了。

Marti Gras有很多彩车游行，现在成为新奥尔良最大的旅游热点了。当年是宗教性质的彩车游行，后来越来越娱乐性了，如今还有同性恋的彩车游行，彻底违反天主教的初衷了。最早只有一帮子富商通过行会自娱自乐，准入要求还老高。后来要加入的人太多，一个彩车游行分成两个，两个分成三个。再后来索性不理会行会了，谁都能拉一个彩车游行起来。唯一要求是在时间和路线上错开，不能互相争抢，那要出人命的。

说起来，新奥尔良和路易斯安那受法国、西班牙影响，天主教势力很大。天主教的宗教节日很多，规矩也很多，但现在很多都变味了，成为狂欢的借口。不知道梵蒂冈有何感受？

沿着波傍街走了一段，我们就兴趣索然了，拐一个弯，往杰克逊广场那里过去了。大教堂和广场入夜后都关门。新奥尔良的治安糟糕是有名的，法国区（尤其是波傍街）差不多每个路口都有警车站岗，广场、教堂这些就多一事不如少一事了，天一黑就锁门。

杰克逊广场以安德鲁·杰克逊命名。这里有些人在黑暗中吹萨克管、小号，还有一溜人点灯算命的，至少不像波傍街那里那么乱哄哄。不过到此一游后，我们就打道回府了。也没有什么可多看的了。

杰克逊广场边上的卖场艺人

还有很多算命的

还有算命兼小丑的

说没有可多看的，也不尽然。路对过有Café du Monde，这是当年法国市场旁有名的咖啡店，除了咖啡外，最有名的是Beignet。这与美国常见的甜面圈（donut）的意思差不多，不过是方的，上面堆满了细细的白糖粉。看着齁甜齁甜的，其实还好，这白糖粉不太甜。他们的咖啡很有名，不过也没有喝出多少特别来。这里是到新奥尔良必须报到的地方之一，不过要记住，他们只收现金，不收信用卡。至于国人钟爱的微信或者支付宝，那更是不行了。

这就是Cafe Du Monde的Beignet。新奥尔良周围是产糖区，所以Beignet上堆满糖是必须的，但其实没有那么齁甜。咖啡说得多好，其实一般般，不比星巴克更好

Beignet不光Cafe Du Monde有，别的地方也有

再往前，就是如今新奥尔良爵士音乐真正的圣地。到波傍街听正宗爵士音乐就和到巴黎蒙马特尔高地找正宗法国炸薯条一样不靠谱。这里叫法国佬街（Frenchmen Street）。当年西班牙王位战后，新奥尔良转归西班牙，西班牙总督兴冲冲前来。但新奥尔良人一琢磨，凭什么我们要听西班牙管辖？新总督还没有登陆，就看到严阵以待的法裔暴民，一转身就撤了。不过西班牙人没有撤远，而是从古巴搬来救兵。救兵在爱尔兰裔的西班牙将军带领下，一登陆，就把法裔暴民的首领一网打尽，弄到这里处决，震慑新奥尔良人。挺管用。这里以后就以这些倒霉的法裔命名，现在是新奥尔良的爵士音乐中心。

这里在法国区边上，和里面相似，也不是豪华、高雅的去处。不过每个酒吧、饭店都有一个小舞台，供人吹拉弹唱。我们好不容易找到停车地方，但看看还是不对胃口。为了对得起那来之不易的停车位（晚7点后免费，只要你能找到停车位，不过这里街上暂停一下、上下人都不容易），还是找了个地方坐下来，听听正在吹奏的爵士乐。还行，但谈不上多少好，可能我们听不懂或者“挑食”？听多了Louis Armstrong、Ella Fitzgerald、Oscar Petersen之后，听得入耳的爵士音乐真是不多了。

法国佬街是新奥尔良的“下只角”，离不敢久留的贫民区只有一步之遥，但这里晚上人声鼎沸，因为这里才是如今新奥尔良爵士乐的真正圣地

这里的乐队不是固定的，每晚在几个酒吧里轮换，所以每个酒吧一晚上也有几个乐队来客串。我们听的第一个是小乐队，萨克管、低音提琴和套鼓，还行。第二个是唱歌，乐队的人马和家伙更多，但听着更像rock’n’roll，还没事跳几下，大概是学女王乐队，但水平还不如第一个。我们的东西也吃完了，撤吧，给喜欢的人让位子。

但新奥尔良真正的爵士音乐诞生地还是在法国区内一个名叫Presentation Hall的地方。这里的名声好比古典音乐界的卡内基音乐厅，但外面很破败，像废弃的仓库。这里每天门庭若市，晚上必排大队。我们就没有凑这个热闹。

法国区其实还是波傍街和法国人街之外的地方更有意境，没有那么游人如织，老房子、老门窗也更有沧桑感和异域感。有一家院子大门敞开，一个人坐在里面的沙滩椅上看书，背后是花园，和法国区的一般建筑或者院落很不一样，说不准是私家豪宅还是公共花园。我正探头探脑，他说你想看就进来吧，这是我家。这里原来也是Creole建筑，但沿街这面（主人居住）起火烧毁，后院下人居所反而留存下来。他把这里买下来，把烧毁的前院和花园中庭连起来，变成带游泳池的大花园，自己把后屋翻修，住进去。他原来在Imperial Oil搞石油勘探，估计是个VP档次的，在卡尔加里住过好几年，跟我们是上下游同行，但老家是新奥尔良的。看来还有点缘，还挺谈得来，嘻嘻。

新奥尔良的餐饮挺有名，Cajun风味是这里的特色之一，辛辣，当然是美国级的，别把四川、湖南的辛辣来比。这里的牡蛎也很有名，但壳又大又厚，而且特别粗糙，更像半个海螺，而不像蚌壳。肉也是小小的。在这里以油炸、奶酪焗为主，不像华盛顿州那边滚水烫一下就吃。而且那边的个大、汁多，壳也像大蚌壳，没那么厚，好像是很不相同的品种。

要注意，新奥尔良因为旅游的人太多，饭店生意超好，有点意思的地方都要预定，否则坐等到晚上打烊了都不一定有你的位子。到Brennan’s Kitchen的时候，照例吃饭的地方没有位子了，但酒吧有空位，只有一两个人、而且不在乎相对吵闹的酒吧的话，可以到那里。高级饭店的酒吧一般也不会吵闹到哪里去。好处是有一个大三角钢琴，不时会有走过或者在等候的顾客坐下来，敲两段音乐，免费助兴，挺好。说起来，好些地方会碰到这样的。卡尔加里机场候机厅里也有钢琴，也碰到好几个路过的旅客坐下来敲几段。水平谈不上多少高，但都是喜欢才坐下来敲几下抒发，而不是被父母抓着练琴时那种苦大仇深的控诉。