我所知道的墨脱
沙漠胡杨
2019-10-27 14:18
此文写于上一次波墨公路通车时，现在听到墨脱第二条公路进展顺利的消息，感慨万分，发个旧文。
墨脱以全国最后一个通公路的县而出名，但真实情况很多人其实往往了解不多，存在很多误解，我在此算是科普一下。
一个广泛的误解就是，公路通了，就不能徒步了。实际上，传统徒步路线是多雄拉山口那条路，而公路走噶隆拉山口/隧道，两者完全不在一个方向上，徒步线路应该基本不受影响。一般典型的行程是多雄拉进，噶隆拉出，其中出来这段路现在可以坐车轻松到波密。
多雄拉山口这条路，从米林县的派村开始，翻越山口后一路下坡，90公里后到达军事重镇背崩，此处离县城还有约40公里。一路上途经雪山、飞瀑、峡谷、密林、山溪，最后海拔只有1000米，完全是亚热带风光。噶隆拉方向的公路也差不多是这样的自然条件，长140公里。
如果多看几个游记，就会发现，每个人的故事全都不一样，例如我的故事里就没有毒蛇，因为我走在队伍后面之故。而每一个人的故事都多少带有恐怖色彩。恐怖之最，当属1950年的墨脱大地震，看百度百科就行了，学术风格的描述也足够恐怖了。在我看来，墨脱的主要看点就是险山恶水，地理上是喜马拉雅山东端，紧邻南迦巴瓦峰，地质破碎不堪，始终在不稳定状态，再加上印度洋来的气流，导致冬天雪崩、夏天泥石流，灾害频发。以前每年五月，推土机在噶隆拉山推雪开路，都能推出几具尸体。我们在多雄拉山口看见一副马骨，骨头之间已经完全分离，散落在地上，却仍然保持完整的原样，没有人动过，可能是过往行人都对劳作一生以身殉职的马匹怀有一份尊敬吧。
我们是08年十一前后去的，是最好的季节。从派村先坐大卡车到松林口转运站，实际上就是一个停车场，海拔3800。虽然路途颠簸，坐在后面的5个人多次腾空而起，毕竟可以省去两小时的体力和一小时的时间。
从松林口徒步出发，两小时过山口(4200米)，连一片雪花都没有踩到，只有山凹处有积雪。喜马拉雅南坡首先看到的是到处悬泉飞瀑。
第一天到拉格，18公里，接待设施极为简陋。
第二天28公里到汗密，稍微大一些，有全国最小的兵站。
从山口到背崩三天行程基本是沿着多雄河而下。第三天行程中，咆哮的多雄河切开工不拉山，形成狭窄幽深的峡谷，人称老虎嘴。所幸开凿有长约3公里的栈道，近年又花巨资拓宽到1-2米，走起来倒是不觉恐怖。
但老虎嘴前后蚂蟥极为猖獗，第一次去的人无不对蚂蟥有刻骨铭心的记忆，惊呼蟥军不可战胜。
说到蚂蟥，墨脱都是旱蚂蟥，太阳大晒时比较收敛，下雨时最喜欢人类雨衣下面温暖干燥有吃有喝的地方。先打抗凝血剂，然后吸血，然后不结账就走了，然后伤口继续流血一倍量。我们中午休息时发现每个人多少都有点血染的风采，美女的白袜被鲜血染得通红。当地人已经习惯了，我们也很快学会摘蚂蟥，但蚂蟥太多无济于事。人还好，马就惨了，有时白马能变成红马。后来在背崩我烧了一只蚂蟥泄愤，打火机当火焰喷射器，最后烧到蚂蟥体液沸腾，膨胀三倍后爆裂，可见其生命力之顽强。
过老虎嘴后午休时换夏装，进入亚热带气候的河谷干热地带，路边能摘到野生芭蕉。这一段也是路况最烂的一段，最难走的是在河面石头上走梅花桩，
如果是过河倒还可以理解，但实际上是路和河走同一段路。体力不支的我多次踩进一尺深的水里。塌方区也大多在这一段路上，下面就是多雄河，脚下一滑就直奔是印度洋了。路过几条多雄河支流，尽管旱季水量仍然很大，白浪滔滔。桥上越过几条激流之后，到马尼翁村开始能看见田园人烟，买一堆黄瓜。最后到多雄河汇入雅鲁藏布江的地方，过解放大桥进入军事重镇背崩，结束长达38公里的第三天行程。
第四天从背崩到墨脱县城44公里，是一条简易公路，溯雅江而上，因多处塌方不能通车。
一路雅江风光，稍一放松，原计划中午到达的雅让村，下午四点才到。吃“午饭”时领队急了，然后一路狂奔到晚上9点到达墨脱。
墨脱主要居民是门巴族和珞巴族，其中门巴族是从不丹迁来的外来户，其农耕的生产方式与打猎的珞巴族不同。19世纪末曾爆发马尔萨斯式的古代世界大战，门巴族的吴三桂引波密王部队参战，在火药枪喷出的铁砂的威力下获胜。战败的珞巴族一老太，大概是国务卿级别的人物，手持一树枝求和，签署凡尔赛条约。珞巴族首领吉白被纽伦堡了，作为战犯被扔进雅鲁藏布江。1927年西藏地方政府征伐波密成功，波密王经墨脱逃往察隅，墨脱改由拉萨直接管理。
墨脱的寺庙，一开始是噶举派，后来随波密王的征服改宁玛派，波密王覆灭后改为西藏官方的格鲁派。但发现墨脱这点刮地皮(GDP)不够养完全脱产的和尚，又纷纷改回宁玛派，可以娶老婆。曾有背崩附近某村的庙主，其老婆与小和尚劈腿，被罚果体在佛像前磕头50次。
1950年前后，墨脱和其他麦克马洪线地区一样，南部大片领土被印军蚕食。社科院李坚尚著书《喜马拉雅寻觅》，我这文里好多从那抄的。书中记述了当事人描述的领土被蚕食的真实情况。从背崩向雅江下游也就20公里左右，就是印军占领的更仁。
1959年平叛，因墨脱交通不便，又靠近麦线，叛匪直到1962年才被清剿。叛匪南逃时裹挟大量平民，在高尤拉山口用马靴踢死了留恋家乡，不愿前行的喇嘛央色。
1962年梅楚卡-里米金反击战就在墨脱西面的米林县一带进行，战后最终形成了实控线把当地民族分割开来的局面。反击战时还有一段插曲，印控区一名前奴隶主，南逃前给从前自己的奴隶下毒。早在1961年印控区也进行了民主改革，每名奴隶由政府补偿奴隶主500卢比。一对奴隶夫妇就是由印度政府花1000卢比赎身出来单过，被怀恨的前主人下毒。幸亏被邻居发现救活。后来我军撤退时，两人眼看边界冲突落自己身上怎么成了阶级斗争，只好跟着大军到实控线中方一侧的米林县定居。
总的来说，因为交通闭塞，墨脱社会发展程度非常落后。1953年前后珞巴族还曾发生杀巫师的事件。某男巫师连续两次跳神给小孩治病，两个小孩后来都死了。我想那时候刚地震不久，急需补充人口，所以小孩越加显得珍贵。地震时据说有几个村被抛到江对岸，不知有否夸张，但全灭应该可以确定。两个小孩接连死掉，然后巫师就被杀了，杀之前砍手砍脚，最后几十支毒箭穿身，巫师的家人被卖为奴隶，只有小妹等几人逃脱。1973年小妹从印控区越境逃到米林县，当地公安局还提醒社科院的人说此女来历不明要小心，经访谈才知这一惊天血案，而且不知为何凶手之一也在同一村庄，不知是否有寻仇的背景。社科院人马对此噤若寒蝉，不敢多问，后来了解到，此事虽大家都不提，其实是公开的秘密。凶手在《喜马拉雅寻觅》中是相当正面的形象，登有大幅照片。这就是小清新心目中的天堂！
墨脱还有下毒的传闻。说是某些中老年妇女，看你过的比她好，就给你下毒，她们相信福气会转移到自己身上。案例有不少，但都似是而非，没法排除食物中毒的可能性，例如末代波密王就是在察隅中毒身亡。当地气候炎热，疾病流行，食物容易变质。对于下毒之事，当地人也是深恶痛绝的，一般都会提醒客人不要随便到人家吃喝。
我们去的时候，墨脱县城已经有很多钢筋水泥的建筑，这在以前是不可想象的，因为墨脱曾经只有多雄拉山口一条运补通道。墨脱几个山口中，更邦拉山口较低，据说冬季步兵也可以强行通过，可惜是通往印控区的。其他山口因靠近实控线太近等原因，最终只能靠多雄拉这一条路在每年开山的几个月运输物资。连解放大桥的钢缆都是背进来的，50个战士一根，6天。后来有了直升机，但受天气影响较大。波密到墨脱的公路，我们去的时候可以勉强断续通车，当然和现在正式宣布通车的隧道和公路不能比。一般是夏天把物资运到80k，冬天没有泥石流的时候再继续运到墨脱。
十一前后是最好的季节，可以断续全程通车。我们租了三辆越野车，每车租金高达1500元，合每公里超过10元。140公路的路程，期间绝大部分只容一车，错车极为困难，一侧轮胎搭在山坡上，如狗撒尿。能挂上三档的机会，大概一只手能数过来。颠簸中最难受的是脖子，感觉几乎被扭断。路旁草丛中全是蚂蟥，女生方便也只能在路面，唯一的遮挡物就是汽车。险要之处，挖掘机就停在一旁随时待命。
从县城出发，一开始两边都是丛林，之后在陡峭的河谷半山腰上，中午到80k。沿途荒凉没有地名，80k就是波密出发80公里的地方，类似的还有隧道进口24k，隧道出口52k，那时隧道正在施工。80k是雪山与亚热带之间的过渡，是来往车辆都要停留休息的地方，马达与炊烟齐飞，泥水共汽车一色，好不热闹。
80往上气温开始下降，天黑才开到52k，但见云压的很低，住了一夜才走。第二天一早翻噶隆拉山口，感觉入云霄，可以看见南迦巴瓦峰，但没有318国道上色齐拉山口效果好。接近山口时有一个非常漂亮的小湖。
山口下来就是24k，到这里就算没什么危险了，即使车坏了也能找到救援。高兴之余，赋诗一首：
我军不怕墨脱难/百廿公里只等闲/多雄拉山腾细浪/老虎嘴巴走泥丸/雅江水拍云崖暖/蚂蟥做伴梦中寒/更喜翻越噶隆拉/三车过后尽开颜
墨脱以全国最后一个通公路的县而出名，但真实情况很多人其实往往了解不多，存在很多误解，我在此算是科普一下。
一个广泛的误解就是，公路通了，就不能徒步了。实际上，传统徒步路线是多雄拉山口那条路，而公路走噶隆拉山口/隧道，两者完全不在一个方向上，徒步线路应该基本不受影响。一般典型的行程是多雄拉进，噶隆拉出，其中出来这段路现在可以坐车轻松到波密。
多雄拉山口这条路，从米林县的派村开始，翻越山口后一路下坡，90公里后到达军事重镇背崩，此处离县城还有约40公里。一路上途经雪山、飞瀑、峡谷、密林、山溪，最后海拔只有1000米，完全是亚热带风光。噶隆拉方向的公路也差不多是这样的自然条件，长140公里。
如果多看几个游记，就会发现，每个人的故事全都不一样，例如我的故事里就没有毒蛇，因为我走在队伍后面之故。而每一个人的故事都多少带有恐怖色彩。恐怖之最，当属1950年的墨脱大地震，看百度百科就行了，学术风格的描述也足够恐怖了。在我看来，墨脱的主要看点就是险山恶水，地理上是喜马拉雅山东端，紧邻南迦巴瓦峰，地质破碎不堪，始终在不稳定状态，再加上印度洋来的气流，导致冬天雪崩、夏天泥石流，灾害频发。以前每年五月，推土机在噶隆拉山推雪开路，都能推出几具尸体。我们在多雄拉山口看见一副马骨，骨头之间已经完全分离，散落在地上，却仍然保持完整的原样，没有人动过，可能是过往行人都对劳作一生以身殉职的马匹怀有一份尊敬吧。
我们是08年十一前后去的，是最好的季节。从派村先坐大卡车到松林口转运站，实际上就是一个停车场，海拔3800。虽然路途颠簸，坐在后面的5个人多次腾空而起，毕竟可以省去两小时的体力和一小时的时间。
从松林口徒步出发，两小时过山口(4200米)，连一片雪花都没有踩到，只有山凹处有积雪。喜马拉雅南坡首先看到的是到处悬泉飞瀑。
第一天到拉格，18公里，接待设施极为简陋。
第二天28公里到汗密，稍微大一些，有全国最小的兵站。
从山口到背崩三天行程基本是沿着多雄河而下。第三天行程中，咆哮的多雄河切开工不拉山，形成狭窄幽深的峡谷，人称老虎嘴。所幸开凿有长约3公里的栈道，近年又花巨资拓宽到1-2米，走起来倒是不觉恐怖。
但老虎嘴前后蚂蟥极为猖獗，第一次去的人无不对蚂蟥有刻骨铭心的记忆，惊呼蟥军不可战胜。
说到蚂蟥，墨脱都是旱蚂蟥，太阳大晒时比较收敛，下雨时最喜欢人类雨衣下面温暖干燥有吃有喝的地方。先打抗凝血剂，然后吸血，然后不结账就走了，然后伤口继续流血一倍量。我们中午休息时发现每个人多少都有点血染的风采，美女的白袜被鲜血染得通红。当地人已经习惯了，我们也很快学会摘蚂蟥，但蚂蟥太多无济于事。人还好，马就惨了，有时白马能变成红马。后来在背崩我烧了一只蚂蟥泄愤，打火机当火焰喷射器，最后烧到蚂蟥体液沸腾，膨胀三倍后爆裂，可见其生命力之顽强。
过老虎嘴后午休时换夏装，进入亚热带气候的河谷干热地带，路边能摘到野生芭蕉。这一段也是路况最烂的一段，最难走的是在河面石头上走梅花桩，
如果是过河倒还可以理解，但实际上是路和河走同一段路。体力不支的我多次踩进一尺深的水里。塌方区也大多在这一段路上，下面就是多雄河，脚下一滑就直奔是印度洋了。路过几条多雄河支流，尽管旱季水量仍然很大，白浪滔滔。桥上越过几条激流之后，到马尼翁村开始能看见田园人烟，买一堆黄瓜。最后到多雄河汇入雅鲁藏布江的地方，过解放大桥进入军事重镇背崩，结束长达38公里的第三天行程。
第四天从背崩到墨脱县城44公里，是一条简易公路，溯雅江而上，因多处塌方不能通车。
一路雅江风光，稍一放松，原计划中午到达的雅让村，下午四点才到。吃“午饭”时领队急了，然后一路狂奔到晚上9点到达墨脱。
墨脱主要居民是门巴族和珞巴族，其中门巴族是从不丹迁来的外来户，其农耕的生产方式与打猎的珞巴族不同。19世纪末曾爆发马尔萨斯式的古代世界大战，门巴族的吴三桂引波密王部队参战，在火药枪喷出的铁砂的威力下获胜。战败的珞巴族一老太，大概是国务卿级别的人物，手持一树枝求和，签署凡尔赛条约。珞巴族首领吉白被纽伦堡了，作为战犯被扔进雅鲁藏布江。1927年西藏地方政府征伐波密成功，波密王经墨脱逃往察隅，墨脱改由拉萨直接管理。
墨脱的寺庙，一开始是噶举派，后来随波密王的征服改宁玛派，波密王覆灭后改为西藏官方的格鲁派。但发现墨脱这点刮地皮(GDP)不够养完全脱产的和尚，又纷纷改回宁玛派，可以娶老婆。曾有背崩附近某村的庙主，其老婆与小和尚劈腿，被罚果体在佛像前磕头50次。
1950年前后，墨脱和其他麦克马洪线地区一样，南部大片领土被印军蚕食。社科院李坚尚著书《喜马拉雅寻觅》，我这文里好多从那抄的。书中记述了当事人描述的领土被蚕食的真实情况。从背崩向雅江下游也就20公里左右，就是印军占领的更仁。
1959年平叛，因墨脱交通不便，又靠近麦线，叛匪直到1962年才被清剿。叛匪南逃时裹挟大量平民，在高尤拉山口用马靴踢死了留恋家乡，不愿前行的喇嘛央色。
1962年梅楚卡-里米金反击战就在墨脱西面的米林县一带进行，战后最终形成了实控线把当地民族分割开来的局面。反击战时还有一段插曲，印控区一名前奴隶主，南逃前给从前自己的奴隶下毒。早在1961年印控区也进行了民主改革，每名奴隶由政府补偿奴隶主500卢比。一对奴隶夫妇就是由印度政府花1000卢比赎身出来单过，被怀恨的前主人下毒。幸亏被邻居发现救活。后来我军撤退时，两人眼看边界冲突落自己身上怎么成了阶级斗争，只好跟着大军到实控线中方一侧的米林县定居。
总的来说，因为交通闭塞，墨脱社会发展程度非常落后。1953年前后珞巴族还曾发生杀巫师的事件。某男巫师连续两次跳神给小孩治病，两个小孩后来都死了。我想那时候刚地震不久，急需补充人口，所以小孩越加显得珍贵。地震时据说有几个村被抛到江对岸，不知有否夸张，但全灭应该可以确定。两个小孩接连死掉，然后巫师就被杀了，杀之前砍手砍脚，最后几十支毒箭穿身，巫师的家人被卖为奴隶，只有小妹等几人逃脱。1973年小妹从印控区越境逃到米林县，当地公安局还提醒社科院的人说此女来历不明要小心，经访谈才知这一惊天血案，而且不知为何凶手之一也在同一村庄，不知是否有寻仇的背景。社科院人马对此噤若寒蝉，不敢多问，后来了解到，此事虽大家都不提，其实是公开的秘密。凶手在《喜马拉雅寻觅》中是相当正面的形象，登有大幅照片。这就是小清新心目中的天堂！
墨脱还有下毒的传闻。说是某些中老年妇女，看你过的比她好，就给你下毒，她们相信福气会转移到自己身上。案例有不少，但都似是而非，没法排除食物中毒的可能性，例如末代波密王就是在察隅中毒身亡。当地气候炎热，疾病流行，食物容易变质。对于下毒之事，当地人也是深恶痛绝的，一般都会提醒客人不要随便到人家吃喝。
我们去的时候，墨脱县城已经有很多钢筋水泥的建筑，这在以前是不可想象的，因为墨脱曾经只有多雄拉山口一条运补通道。墨脱几个山口中，更邦拉山口较低，据说冬季步兵也可以强行通过，可惜是通往印控区的。其他山口因靠近实控线太近等原因，最终只能靠多雄拉这一条路在每年开山的几个月运输物资。连解放大桥的钢缆都是背进来的，50个战士一根，6天。后来有了直升机，但受天气影响较大。波密到墨脱的公路，我们去的时候可以勉强断续通车，当然和现在正式宣布通车的隧道和公路不能比。一般是夏天把物资运到80k，冬天没有泥石流的时候再继续运到墨脱。
十一前后是最好的季节，可以断续全程通车。我们租了三辆越野车，每车租金高达1500元，合每公里超过10元。140公路的路程，期间绝大部分只容一车，错车极为困难，一侧轮胎搭在山坡上，如狗撒尿。能挂上三档的机会，大概一只手能数过来。颠簸中最难受的是脖子，感觉几乎被扭断。路旁草丛中全是蚂蟥，女生方便也只能在路面，唯一的遮挡物就是汽车。险要之处，挖掘机就停在一旁随时待命。
从县城出发，一开始两边都是丛林，之后在陡峭的河谷半山腰上，中午到80k。沿途荒凉没有地名，80k就是波密出发80公里的地方，类似的还有隧道进口24k，隧道出口52k，那时隧道正在施工。80k是雪山与亚热带之间的过渡，是来往车辆都要停留休息的地方，马达与炊烟齐飞，泥水共汽车一色，好不热闹。
80往上气温开始下降，天黑才开到52k，但见云压的很低，住了一夜才走。第二天一早翻噶隆拉山口，感觉入云霄，可以看见南迦巴瓦峰，但没有318国道上色齐拉山口效果好。接近山口时有一个非常漂亮的小湖。
山口下来就是24k，到这里就算没什么危险了，即使车坏了也能找到救援。高兴之余，赋诗一首：
我军不怕墨脱难/百廿公里只等闲/多雄拉山腾细浪/老虎嘴巴走泥丸/雅江水拍云崖暖/蚂蟥做伴梦中寒/更喜翻越噶隆拉/三车过后尽开颜
